国家元首夫人的着装总是引人注目，尤其是在“千人一面”的“文革”时期。

　　不过她们给中国人民带来的冲击，远远不如当时如日中天的江青因身着连衣裙给人们带来的震撼。1973 年 9 月 12 日，江青在陪同法国总理蓬皮杜观看芭蕾舞剧《红色娘子军》时，出人意料地穿了一套仿古连衫裙。这在当时一片不爱红装爱武装的审美氛围中显得很另类，尤其考虑到衣服的主人是和革命领袖一起发动了文化大革命的旗手，可以想见国人如何莫名惊诧。

　　据上海学者金大陆在《正常与非正常：上海“文革”时期的社会生活》一书中记载，江青所穿的连衣裙“来头不小”，是江青亲自召集有关人员参照“唐宋以来各朝代宫女服”设计的“开襟领裙衣”，并声称是所谓“国服”。
文革时期的“开襟领裙衣”为何没能流行？

　　既然是“国服”，就应该全国妇女同志一起穿。1974 年，江青趁着开展“批林批孔”运动，自上而下地推进“服装革命”，公开号召“女干部、女党员、女团员带头穿，女同志都要穿”。据金大陆考证，当时上海纺织局拨出专料，让各大服装店照样复制，并在 9 月 4 日集体性地陈列在市区大型百货店、服装店的橱窗中，希望吸引人民群众前来购买。

　　1975 年 1 月，江青又利用中共十届二中全会指示各级党政机构，“要告诉群众连衫裙是民族服装”。4 月，上海市服装公司广泛印发《开襟领连衫裙介绍》材料，希望趁春夏换装之机宣传动员。同时，为了表明这不是向资产阶级风尚妥协，相关部门又强调“江青服”的造型和式样应严格掌握，例如“规定开襟领连衫裙裙长应在膝盖以下三寸”等。

　　尽管后来上海各照相店均奉上级指示展示“江青服”的大幅照片，各布店也开设“江青服”剪裁专柜，问津者依然寥寥。据群众反映，这种“开襟领裙衣”太花费布料，领子有五层之多，裙长在膝盖以下三寸，一件连衣裙做下来用料有九尺之多，考虑到当时布匹要凭票供应，群众们感到颇有压力。此外，连衣裙上古(和尚领)下洋(百褶裙)，让人感觉风格比较奇怪，再加上外形蓬松肥硕，穿着闷热拖沓，所以群众不太感冒。

　　令人哭笑不得的是，“江青服”虽屡经推广难以流行，在 1975 年夏季的上海大街上，却时时浮现出“升级版”开襟领连衫裙，一些女青年通过改装“江青服”，在大街上大胆地显露身姿和风情。据内刊《文汇情况》报告：“在淮海中路见到一青年妇女穿一套花的确凉套装，不仅上身领口没了白衬领，下面的裙子也改成紧包臀部的旗袍裙式样”，还有“娃娃领连衫裙、西装领连衫裙、一字领连衫裙以及长方领样的连衫裙都穿出来了，长度一般都在齐膝盖和膝盖以上二三寸”。

　　为此，上海市服装鞋帽公司建议“开展一次抵制奇装异服的宣传教育活动”。作为活动准备，公司人员于 1975 年 7 月 19 日下午，在南京东路、南京西路、淮海中路、四川北路和西藏路设岗，对上海女性的着装情况作观察记录。据报告，约两小时内上述地段共有 1095 位穿裙子，裙长超过膝盖的 204 条，占 19%;齐膝盖的 102 条，占 10%;膝盖以上一二寸的 580 条，占 55%;膝盖以上三四寸甚至五六寸的超短裙 169 条，占 16%。

　　据悉，1973 年时，该公司也曾作过类似的调查，发现超短裙占总数的 2%-3%。而 1975 年的这次记录发现女青年们的超短裙式样呈变本加厉之势：有的“无叉、无裥，紧紧包住臀部”，有的则是做工考究的“隐裥、细裥、切细线”的式样。

　　据统计，上海全市原计划生产“江青服”8 万件，后一减再减，实际投产 1.8 万件，仅售出 2000 件，且多为文艺团体购买作了演出服。