布重登时尚舞台,即使扬弃基本款,照样可以展现西部开拓精神、七○年代的性感……一派美式风格,袭卷整个2000年。 对于牛仔裤制造商来说,没有任何比蓝调（注：蓝牛仔裤和蓝调音乐都叫BLUES）来得更有意思的了；在2000年春夏装里,阔别时尚舞台的丹宁布又重登时尚高峰。象徵劳动　摇身变成「怀旧符号」 当然并不是任何老旧的牛仔裤都这么有魅力,出自设计师手笔的牛仔裤,兼具牛仔般粗犷和华丽珠绣的细致,成为2000年纽约时尚圈的热门单品。或许有人会把这视为在千禧年,对美国设计师,或是美国精神的重新诠释和敬礼。在这个菁英荟萃的大都会中,来来往往的人身穿着牛仔裤或工作服,这种在过去象徵「劳动」的服装,在今天却成了一种怀旧的符号,缅怀西部开拓史的浪漫情怀。想想过去若不是祖先们身穿着这种劳动的服装,今天的美国人哪能享受这富庶的果实。如今大家都刻意穿的低调,来掩饰自己生活的富裕。这种刻意在衣着上玩低调的游戏,反而创造出新富庶年代的视野。今天的牛仔裤可不是一般的粗布,而是上等的质料。尤其是布面上镶的蕾丝,刺绣,珠花,精细贴身的剪裁,使牛仔裤成为时圈的高雅单品。 野性简约　塑造出「美国派小姐」 这一季以缅怀「西部开拓史」为主题的美国品牌RALPH LAUREN,塑造出怀旧性感的女性形象；穿着一件剪裁贴身的黑色皮裤,或是格子衣裙,于是从裤裆上镶有蕾丝边的牛仔裤,或是小露香肩的上衣,散发出一股自信的魅力。从时尚的角度看来有些野性、有些简单,但RALPH LAUREN晓得如何用他的名字,塑造出一个「美国派小姐」,如果衣服也会说话,那当然除了经典牛仔裤和牛仔靴之外,别无他想。MARC JACOBS之于西部开拓史,则是内敛许多；虽然今年春夏装,到处都可以嗅到浓浓的七○年代美国风,但看看他的牛仔裤和?恤,倒是比较像嬉戏而不是嬉皮。他推出粉红色,绿色的染色细致牛仔裤,紧贴的臀线,卷起的的裤管,搭配女装上衣,或是套装,高腰的优雅剪裁,也是一种美式的怀旧。而正当人们还在穿着宽松的工作裤时,设计师们已经推出了经典的窄脚牛仔裤；CAROLINA HERREA的紧身裤,迷人的曲线性感至极。 扬弃基本款　牛仔剪裁「雌雄同体」 2000年牛仔裤扬弃基本款、或「雌雄同体」的概念；女性的牛仔裤将在剪裁上更加细腻,与男性牛仔裤有更明显的分隔,如ANNA SUI牛仔裤有着古董般的浪漫、TOMMY HILFIGER的牛仔装则是充满着摇滚精神、DARYL K牛仔装则是嬉皮的浪漫。想想牛仔裤在近两个世纪之前,还是工人阶级的专利,在义大利的港口随处可见那些在码头的工人们,穿着一种质地坚韧的棉布裤子,努力干活；而这种坚韧耐磨的棉布料,出自于法国的尼米斯城（DE NIMES）。1850年,当时正值美国的淘金热,一个名叫李维史特劳斯的人,在旧金山大量引进丹宁牛仔布,给金矿工人做成工作服（就变成了后来年轻人最爱的LEVI''S牛仔裤）。而牛仔裤在五○年代的美国,逐渐在时尚圈占有一席之地,这全都拜银幕大明星之赐；1951年的电影《欲望街车》,大家都爱看酷哥马龙白兰度,詹姆士狄恩穿着皮夹克,牛仔裤的叛逆模样。以致于之后的猫王,年轻的好莱坞明星为牛仔裤写下了不同的注解：我们才不要跟着老爸、老妈穿那样的衣服。 也就是这一代人,改变了一直以来的服装观念,他们从衣着上来反对传统的社会价值观。过去属于黑手、低阶层的,不登大雅之堂的牛仔布,藉着银幕大明星的号召力来脱胎换骨,变得既性感又年轻。 贴上标签　名设计师的创作受欢迎 即使到了六○年代,穿着牛仔裤去跟女生约会,通常都会被当作穷小子看待,但进入七○年代,嬉皮风和自由主义风气,牛仔裤在美国大受欢迎,销售量也达到高峰。在七○年代,大约有30家主要的牛仔裤制造商。从这个时候开始,牛仔裤正式变成了大量生产的普通成衣。也就是从这个时候开始,牛仔裤也有贴上名设计师标签之必要。问问你在美国生活的亲朋好友,七○年代穿的牛仔裤不外是FIORUCCI, 或是GLORIA VANDERBILT。不过,台湾并没有赶上这股牛仔裤热潮。在那台湾物资不甚发达的年代,大学校园里许多海外侨生,还总是会很乐意的向你秀一秀牛仔裤的腰牌,告诉你一些听也没听过的外国牌子。因为七○年代的台湾,能选择的牛仔裤品牌真的不多,除了「缤缤」,「蓝哥」,「苹果牌」,要不然就是跑单帮洋货店,带来一些进口的洋玩意。那个时候一条牛仔裤要好几百块,在台湾可不是一般人穿得起的（想想那个时候,一个小康家庭一个月的生活费也只有一千多块,一碗阳春面只有两块钱）。七○年代牛仔裤在台湾,反而成为豪门子弟的玩物。 刻意低调　充满艺术家的「神来之笔」 牛仔裤从此之后脱胎换骨,不但嗅不到「劳动者」的味道,反而愈妖娇：喇叭裤、刺绣、车裤脚边,甚至皮裤。牛仔裤不但被普遍「成衣化」,而且愈来愈紧越贴身。看看GUESS的牛仔裤广告,不只是牛仔裤,而是女人味,如玛丽莲梦露般的诱人曼妙曲线。牛仔裤,在这里就成了令人性感的工具。不过,话说 '