本周三，优衣库在纽约曼哈顿的工作室里发布了它2017年的秋季新品。通常，优衣库把这件事放在东京完成。也是在这个发布会上，优衣库宣布了接下来和J.W.Anderson要做的联名款。Jonathan Anderson本人并没有到场，只是通过视频录像简单评论了双方的合作。

　　和Jonathan Anderson一样，在优衣库巴黎研发中心任创意总监的Christophe Lemaire也以视频录像的方式出现在这个发布会上。“我们的目标是要推进优衣库‘舒适人生’的定义，然后创造出功能和风格同样重要的单品。我们在试图平衡消费者想要的和需要的。”Christophe Lemaire在录像里说。

　　优衣库把这些事都放在美国市场来讲，其实是为了表达对美国市场的重视。

　　起初，优衣库通过百货渠道进入美国市场，但2005年就关闭3间门店。直到2006年改变策略，优衣库通过独立门店再次进入美国市场。当年，优衣库就在曼哈顿建了第一个旗舰店，但它在美国市场发展得并不理想，美国人就是没有办法喜欢上它。

　　由于美国市场表现欠佳，2015/2016财年结束后，优衣库母公司迅销将其2020年的销售目标下调到了3万亿日元（约合300亿美元）。2012年，优衣库首次设立2020年目标时，这个数字是5万亿日元。

　　柳井正也承认了优衣库在美国市场的困难。他再次提到另一件事是：在美国，优衣库现在要把注意力从郊区购物商场挪开，更重视大城市的大型实体店。

　　2016年，优衣库关闭了其在美国康涅狄格州丹布里市、新泽西州樱桃山市、宾夕法尼亚州威洛格罗夫、加州北岭以及纽约史坦顿岛的5间门店。不过，那时优衣库对外的说法和这次在发布会上的解释略有不同——当时它虽然也在说“集团正在把注意力聚焦在美国的大城市”，但主要是考略到“在大城市可以开设更大的门店”。

　　这实际上是优衣库此前在英国市场采取的策略。在英国，优衣库先去了伦敦，随后在英国其他地方开店，结果发现大部分英国人并不知道“优衣库”是什么。最后优衣库采取的策略是，先经营好其在伦敦的店铺，关闭其他城市的店铺。

　　“美国是我们最重要的市场。我们正在美国市场用上曾经在英国市场使用的经验。”柳井正说。

　　在这个发布会上，优衣库也解释了找Jonathan Anderson合作“不是为了市场营销”。

　　“我们相信我们在为消费者制作更好的衣服，合作款可以给我们一些启示。”柳井正说，“我们没有兴趣用这个或那个设计师的名义来做一个系列。主要的概念还是想做优衣库的衣服。我们如何鼓励把这些设计师的创造力到优衣库身上，这对消费者才最重要。”

　　另外，柳井正还再次强调了“优衣库要转变成数字消费零售公司”这件事。这个说法曾在3月中旬优衣库对外第一次展示了它的全球新总部Uniqlo City Tokyo时提到过。柳井正再次解释了新总部对于优衣库”数字化“，以及“让生产变得更快”的作用。

　　柳井正还明确表示了，尽管优衣库很重视数字化，但对VR没什么兴趣。“VR现在是一个很时髦的术语。所有人都在想象这件事。有可能，VR时代真的会来，但我仍然持怀疑态度。”柳井正说。