八十年代初, 网目阶调印花的研究工作已在美、日、德、英等国家迅速开展起来。所用色料为涂料,而涂料印花使织物手感僵硬, 对织物风格损伤较多, 并使织物透气性降低、舒适性差, 但它为纺织品原色染料[ 1 ]印花色数的减少提供了理论和实践的依据[ 2 ]。原色染料印花极大地方便了纺织印染工作者,也丰富和满足了人们的精神享受, 提高了产品的附加值和经济效益。该工艺[ 3, 4 ]既适合于服装面料, 也适合工艺美术品和旅游纪念品等的网目印花。在织物上进行网目阶调印花, 即半色调网点印花, 实质上是织物被大小不等的色浆点子局部染色, 所以网点印花和染色时染料在织物上固着的机理是相同的。不同的印花方法往往需要选择适当的染料、原糊以及网版的主要参数来确保印花质量, 如用光谱法筛选[ 3 ]得到原色染料; 用分色原理对适印图案分色制成4 色调幅网目版; 在色浆调配过程中加入助剂等; 利用现有的印染设备, 在织物上再现原稿的色彩和阶调的新工艺[ 4 ]。为了提高网点印花质量, 必须对印花过程中加网线数、丝网参数和织物结构[ 6 ]进行科学的分析研究。本文将理论分析与实验相结合, 得出了网目印花中织物对网点重新分配作用的量化表达式, 为织物印花确定丝网和决定加网线数提供了可靠的依据, 使织物印花从规范化走向数据化。1　理论分析织物是由纱线按一定组织交织而成的, 其表面存在一定的粗糙度, 造成印花网点在织物表面不完整或丢失; 其次, 由于在分色制网点版时, 画面的阶调层次被离散的网点所代替, 就需要印花时在织物表面上得到的网点相对软片上的网点有所增大, 才能恢复原有图像阶调层次。网点增大的方法可通过使用较大的印花压力和调节色浆粘度与表面张力, 使色浆沿网点直径方向有所增加, 从而弥补在分色制版时的阶调层次损失。色浆网点沿直径方向的增大实质上就是横向渗化, 它与织物平滑度有密切的关系。1. 1　织物

平滑度分析由文献[6 ]可知, 织物表面轮廓曲线所形成的粗糙度, 可通过测一个单元组织内垂直剖面的R a ,然后取其平均值作为该织物的轮廓平均算数偏差R a[ 5 ]。1. 2　织物单元组织点的面积织物在自然状态下, 支持面表现为离散的点。随印花压力的增大支持点数逐渐减少而成为面接触。由于孔洞的存在, 此时的接触面积小于织物的总面积。由文献[6 ]可知, 织物单元组织点的面积标准式为:1. 3　织物组织孔洞与印花网点由图1 可知, 最小印花网点应大于压缩织物组织点椭圆之间所能容纳的最大圆, 其直径为两对应椭圆的两切线之间距。若椭圆①的方程为式(2) , 则椭圆②的方程可用式(5) 表示: