一、练漂的目的

1.去除杂质，使染整加工顺利进行。

杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等

②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等

2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。

二、主要工序

因品种而异

(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花)

(涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→?丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干

三、加工形式

①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。

②棉轻薄品种除①工序外可进行绳状加工，厚重棉、涤/棉应采用平幅加工。

涤/棉织物印染加工工艺原则，

T/C应保留纯棉织物的全部染前处理，但传统的纯棉工艺不适用T/C，须重新制订。

①两种纤维都需要的且可使用同一条件的合并进行；

②只有一方需要，则采取对一方有用而对另一方损伤小的工艺条件；

③都需要又不能用同一条件的则分步进行。

现行工艺只能做到对一方大体无害，个别有严重损伤，或是兼顾一方，又难以满足另一方，尚需进一步研究。

原布：坯布(gray cloth)，未经印染加工的布

1.检验(inspecting)：保证产品质量，避免损失

规格：长、门幅、重量，经纬纱支数、密度、强力

品质：纺疵(缺经、断纬、稀纬、筘路条)、油污纱、斑渍和破损

2.翻布(Turing)：分批、分箱

为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。

3.打印(marking)

为便于识别管理，每箱布两头约10～20cm左右要打上印子，标明品种，加工工艺、批号、箱号，发布日期，翻布人代号等。

4.缝头(sewing)：

为适应批量连续加工，把一箱布的布

环缝式：接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。

平缝式：箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。

3 烧毛(singeing)

一、目的

烧去织物表面茸毛，使光洁，并改善风格，减少起球等。

①茸毛影响光洁，沾染尘污；

②影响色泽均匀度、鲜艳度；

③难印精细花纹

④涤/棉织物易起毛起球；

⑤妨碍后工序加工液的润湿性，影响加工质量，造成疵布。

⑥烧毛能赋予涤/棉织物一定身骨，↑刚性、弹性。

棉布烧毛多在退浆前进行。涤/棉因烧毛时绒毛尖端熔融成珠球，易产生深色色点，故深色布多放在染色之后进行烧毛。

二、烧毛原理

织物平幅迅速通过火焰(or擦过炽热金属表面)，利用布面和绒毛温差，达到既烧去绒毛，又不损伤织物的目的。